Позвоните нам:
  Добавить заказ
Рекомендованные мастера

Рейтинг
Был 1 час назад

Рейтинг
Был 1 нед. назад

Место для рекламы

Место для рекламы

Укладка ламината своими руками

Ремонт

Ламинат – это очень популярное и вполне бюджетное финишное напольное покрытие. Оно отличается многообразием цветов и фактур. Существуют ламинаты не только с имитацией древесных пород, но и под камень и даже кожу змеи или крокодила.

Напольный материал представляет собой многослойную доску, чья внешняя часть покрыта полимерными смолами, что является защитным слоем и не дает влаге проникнуть в слои панелей.

Почему многие отдают предпочтение данному виду покрытия на пол? Дело не только в благородном внешнем виде и приемлемой цене, но и в том насколько легко осуществима укладка ламината своими руками. Данная статья развеет все ваши сомнения по поводу самостоятельной сборки. Тем более технология укладки довольно простая и напоминает конструктор, нужно только придерживаться правил. Если все сделать правильно, покрытие будет служить долгий срок.

 

Виды соединения панелей ламината

Наиболее распространённым способом соединения панелей являются «CLICK»-замки и «LOCK»-замки. Клеем для скрепления досок сейчас пользуются редко. Отсюда появляется вопрос - что выбрать?

Основное различие между двумя замками заключается в методе стыковки дощечек.

«LOCK»-замки производятся довольно давно и зарекомендовали себя как прочный способ соединения. Они представляют собой фиксирующую гребенку с одной стороны (шип) панели и фрезерованный паз с другой. Изготавливают их путем фрезеровки. Укладка осуществляется легко: щип забивается в паз так, чтобы не оставалось зазора. В качестве инструмента можно использовать молоток или киянку из дерева, подставив под них обрезок ламината.

Сбор панелей с замком «CLICK» еще более легкий и быстрый. Шип нужно завести в паз предыдущей дощечки ламината под углом 45°. Когда панель будет опускаться на пол, крюк зацепляется за площадку паза, отсюда и появляется характерный щелчок. «CLICK»-замки надежно фиксируют покрытие, выдерживают большой вес. Ламинат с таким типом соединения можно разбирать и собирать до пяти раз.

Подготовительные работы

Перед тем как уложить ламинат, нужно дать ему время отстояться и выровняться в пределах 48 часов, но нужно это делать только в той комнате, где будет он в дальнейшем застелен. Так материал сможет адаптироваться к температуре и уровню влажности в помещении. После этого можно производить укладку ламината. Следует учитывать что все работы нужно начинать с подложки.

Если в комнате есть камин, либо другие привлекающие элементы декора, распределять ряды нужно от центральной оси пола. В последних рядах доски должны быть приблизительно одинаковой ширины.

Листы ламинированного покрытия обычно стелют на ровное основание. Если сборка производится на старый деревянный пол, то потребуется дополнительно его выровнять при помощи листов фанеры, ДСП, ДВП. Если же основание под ламинат бетонное, то неровности устраняют самовыравнивающими строительными смесями, а сверху стелют подложку. При желании можно обустроить теплый пол.

Способ соединения досок, как правило, указывается на упаковке материала. Обычно планки закрепляются между собой «CLICK»-замками, «LOCK»-замками или при помощи клея.

Вне зависимости от способа соединения панелей укладка любого ламината осуществляется по универсальной схеме. Сборка может осуществляться по принципу наращивания, т.е. присоединению плашек, либо путем присоединения отдельной доски к предыдущему укладываемому ряду через продольный гребень.

Сборка напольного покрытия из отдельных ламинированных полос – это хороший способ для тех, кто собирается уложить ламинат самостоятельно или если длина собранной полосы слишком большая. Однако найдется немало мастеров, которые отдают предпочтение сборке по рядам.

Стучать по полоскам ламината для плотности скрепления не рекомендуется. Если без этого не обойтись возьмите кусок ламинированной доски и стучите молотком через него.

 

Подготовка необходимых инструментов

Класть ламинат можно по эконом-схеме, то есть отрезок от последней панели не выбрасывается, а используется как начало следующего ряда. Важно, чтобы продольные швы были расположены вдоль источника солнечного света. Так, швы будут менее заметными.

Укладку ламината следует начинать с левой стороны с самого дальнего угла. Независимо от планировки помещения ламинат придется подпиливать. Чтобы нарезка получилась красивой и ровной необходимо воспользоваться торцовочной пилой или электрическим лобзиком. Можно и использовать ножовку, но обращаться с ней нужно крайне аккуратно, т. к. она может навредить декоративному покрытию. Чтобы срез был идеальным, панель стоит обрезать строительным лобзиком.

Из инструментов вам потребуются:

  1. Рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.
  2. Клинья, обеспечивающие необходимый зазор между покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.
  3. Карандаш для выполнения разметки.
  4. Подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Больше актуален для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись монтировкой.
  5. Угольник для разметки досок перед раскроем.
  6. Деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.
  7. Молоток. Безопаснее для покрытия работать резиновым или деревянной киянкой.
  8. Острый строительный или канцелярский нож. Пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.
  9. Электрический лобзик для раскроя досок. Вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно обойтись и ручной ножовкой с мелким зубом.

 

Укладка подложки под ламинат

Все стяжки, вне зависимости от качества и дороговизны имеют небольшие выпуклости или впадины. В сочетании с ровными полосами ламината, это может спровоцировать нежелательные эффекты, такие как: деформация, конденсат, заломы замков между рейками, а также усиление звука от шагов и скрипы.

Чтобы не возникало подобных нежелательных моментов под доски укладывают дополнительные материалы – подложки. Стелить подожку совсем несложно, из инструментов понадобиться строительный нож и линейка. Подложки, как и ламинированные доски, делаются из разных материалов, отчего и будет зависеть их стоимость и качество.

 

Виды подложек:

  • из пробкового дерева,
  • битумно-пробковая,
  • из пенополистирола,
  • из пенополиэтилена.

Первые два варианта более надёжные и дорогие. Они обработаны антисептическими составами против плесени и насекомых, не склонны к гниению. А также хорошо поглощают шум, не оседают и надолго сохраняют изначальную форму. Пенополистирол отличается и приемлемой ценой и неплохим качеством. Его можно использовать в качестве утеплительной прослойки, он хорошо поглощает шум и держит форму. И последний, самый бюджетный вариант, обладает влагостойкостью, в нем не заводятся насекомые и он не привлекает грызунов, но довольно быстро приседает и не держит форму.

Перед укладкой подложки необходимо демонтировать старое покрытие. Если есть необходимость выравнивания, воспользуйтесь специальной легко растекающейся смесью.

Укладываем ламинат своими руками

Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот. 

  1. Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда).
    В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления.
    Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски, ни по направлению.
    Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать.
    После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка. Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения.
  2. Часто получается так, что последняя доска в ряду должна быть укороченной.
    Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту. Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости. Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор. После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза. Понятно, что лучше пользоваться угольником.
    Выполняется рез. Для этого удобнее пользоваться электроинструментом.
    После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда и затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше. При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены.
  3. Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда. Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине. Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше.
  4. Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на угол (около 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда. Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника.
    После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз. Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине.
  5. Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось.
  6. Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно. Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски.
    Паз вырезан, но он не даст приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом. Эта проблема решается следующим образом:
    Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене. Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски. Между ними получится небольшой зазор. С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ. После этого по краю замка наносится полоска клея. И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной.
    Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками не стоит.
  7. Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда. В подавляющем большинстве случаев он требует подгонки по ширине доски.
    Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту. Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья. Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза. Первая доска ряда готова. Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса. Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка.
    Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично. Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену.

На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нужны.

Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, крепятся к стене и никак не должны быть жестко связаны с ламинатом.

Укладка ламината вокруг труб

Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область? 


Для этого сначала производится разметка.
Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб. Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб.
В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб. Для этого потребуется сверло-коронка.

А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии. От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами.

Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб. Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем, после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены. Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб.
Вот как этот узел должен выглядеть в итоге.

После того как укладка ламината своими руками окончена, можно приступать к креплению напольных плинтусов. Самым удачным вариантом будет укладывание пластиковых плинтусов со встроенным кабель каналом. Наличие этих плинтусов сделает комнату свободной от каких-либо электропроводов. Для состыковки соседних комнат существуют порожки.


Читайте также:
04 августа 2019
Перегородки из гипсокартона своими руками
Как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона для различных помещений: между кухней и гостиной, в детской комнате, в гостиной, и даже в ванной комнате.
02 августа 2019
Как спрятать трубы в ванной комнате
Задача оптимизации всех коммуникаций и мебели – основополагающая, так как от грамотного расположения труб, сантехники и предметов интерьера зависит удобство в использовании ванной.
24 сентября 2019
Разводим электропроводку в частном доме
Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки и следует нормативным документам.